Le Belize, jusqu’à récemment, s’était quelque peu retiré de l’épicentre de la culture avant-gardiste et populaire du rhum. Traveller’s, la principale distillerie du pays, produisait des rhums doux d’origine espagnole comme les rhums One-Barrel, Three-Barrel et Five-Barrel et l’excellent Don Omario (je ne sais pas s’il reste en production), mais il a été dépassé par le une philosophie d’alambic à toute épreuve qui a récemment des rhums modernes de qualité presque définie pour les amateurs et les connaisseurs de plongée profonde. Cela ne veut pas dire que les rhums du Belize n’étaient pas populaires – ils l’étaient et le restent, en particulier pour ceux qui les connaissaient et aimaient le style. C’est juste qu’en termes d’appréciation plus large et de faim des collectionneurs «incontournables», d’innovation constante, de nouvelles expressions, de marketing incessant et de fréquentation de festivals du monde entier, les rhums du Belize n’ont pas suivi le rythme et sont tombés dans une sorte de calme somnolescence.
Deux choses ont changé ce point de vue et contribué à accroître la visibilité du pays, plus qu’un peu. L’un était la création de la distillerie Copalli en 2016 : il s’agissait (et est) d’un petit fabricant de rhum biologique à l’esprit écologique utilisant du jus de canne à sucre, et leur petite production, sans réinventer la roue, a reçu des éloges et une bonne presse ( Je n’en ai pas goûté… encore). Dans le monde d’aujourd’hui où les préoccupations environnementales, l’agriculture biologique et les pratiques durables sont considérées comme des arguments de vente et des caractéristiques de qualité, l’établissement de cette distillerie a immédiatement attiré l’attention.
L’autre était un développement aux États-Unis, berceau de la culture de la micro-distillation qui se targue de démarrer de petites entreprises qui produisent tous les spiritueux connus de l’homme sur leurs petits alambics (et s’efforcent d’en annoncer quelques-uns qui ne le sont pas). Aux États-Unis, curieusement, et malgré le succès d’Ed Hamilton, presque aucun embouteilleur indépendant n’a jamais pris la peine de s’imposer comme une entreprise sérieuse pour affronter les Européens : au mieux, c’est un embouteillage ponctuel qui apparaît, comme le Stolen Overproof — et pourtant cela me semble vraiment particulier, étant donné la proximité des distilleries des Caraïbes et d’Amérique centrale, et les opportunités que cela offre. En 2019, cependant, quelqu’un n’a pas attendu le deuxième coup : une nouvelle société appelée Windyside Spirits a été créée par le New-Yorkais Eric Kaye et sa femme, spécifiquement pour soutenir leur marque Holmes Cay, et ils sont entrés avec l’intention d’être un embouteilleur indépendant sérieux à part entière.
Qu’est-ce que cela a à voir avec le Belize? Eh bien, au cours de leur première année (2019), Holmes Cay a provisoirement sorti un rhum Foursquare de la Barbade et il a été si bien accueilli qu’ils ont suivi cela en 2020 avec quatre autres rhums : de la Guyane, de la Barbade (encore), des Fidji… et du Belize. À ce moment-là, la Barbade, la Guyane et même les Fidji étaient déjà bien connues et le Belize était en quelque sorte une valeur aberrante, mais la crédibilité combinée de la rue et le bouche à oreille positif de ces versions ont certainement débordé… et cette petite nation d’Amérique centrale était à nouveau sérieusement considérée comme un fabricant de rhum d’une certaine note.
Ce rhum provenait de la distillerie Travelers susmentionnée, et l’itinéraire exact qu’il empruntait pour se rendre aux États-Unis, que ce soit via un courtier et l’Europe ou directement aux États-Unis, est inconnu (l’étiquette arrière suggère qu’il a été entièrement réalisé au Belize). Mais il est clair qu’il a parcouru un long chemin et a payé beaucoup d’impôts, c’est pourquoi il se vend cent dollars et plus même aux États-Unis et cela en soi pourrait être un problème… sans parler du point de preuve de 61% ABV, qui ne le recommanderais pas au fan occasionnel de Captain Morgan ou Bacardi. Il s’agit d’un alambic à colonne dérivé de la mélasse, qui a été vieilli de 2005 à 2020 dans d’anciens fûts de Bourbon et a été libéré à pleine épreuve et sans aucun additif ni désordre.
Ce que cela a produit, alors était un rhum ambré rougeâtre foncé d’un certain caractère. Le flairer pour la première fois a été une expérience assez cinétique : cela m’a d’abord rappelé un Demerara à l’épreuve complète : caramel, caramel, mélasse, guimauves (légèrement roussies), vanille, moka et copeaux de noix de coco. Il a fallu un détour en ajoutant des notes de fond sournoises d’acétones, de vernis à ongles, de zeste de citron, de coca cola et même de réglisse, et dans l’ensemble, l’impression était celle d’un rhum solide, bien vieilli, pas trop complexe et de qualité constante. .
Le palais était (un peu à ma surprise) encore meilleur, bien que je sois resté plutôt dubitatif et griffonné dans mes notes s’il s’agissait d’un Demerara ou non et si quelque chose avait été ajouté. Certains tanins boisés étaient en évidence, légèrement amers, ainsi que du marc de café, de la réglisse, du tabac humide, du caramel, de la mélasse et de la cassonade – je veux dire, ce n’était pas tout à fait, mais il y avait certainement des éléments qu’un amateur de Guyana PM ou d’Enmore n’aurait pas être mécontent de. Il était également plutôt sucré (mais pas écoeurant, juste une sorte de sens de fond), et avait une bonne action de fruits noirs se développant au fil du temps: cerises noires très mûres, raisins noirs, bananes et chocolat noir non sucré, tout cela est allé bien avec le combo caramel-caramel-mélasse qui avait commencé la fête du palais. La finale, comme il sied à une boisson aussi forte, était bien longue, principalement de la réglisse, du chocolat, du café et des tanins, un apaisement de ce nez et de ce palais, bien que celui qui n’a rien ajouté de nouveau, a juste atténué le tout en fermant les choses.
Donc, pour un style d’héritage espagnol Ron, un peu bizarre, mais très sympa — les rhums latins délivrés à l’épreuve ont toujours excité ma curiosité, peut-être parce qu’ils sont si peu nombreux. Cela ne veut pas dire que celui-ci fonctionne à tous les niveaux ou tire sur tous les cylindres, car comparé à d’autres, il n’est pas aussi complexe – la preuve l’aide à surmonter cet obstacle d’une manière qui n’aurait pas réussi aussi bien qu’il l’avait fait. été, disons 40%. Et puis il y a le goût et la couleur sombre, qui suscitent quelques doutes.
Mais je fais cette remarque en tant que personne qui a essayé plus de rhums du monde entier que la plupart. Pour un public américain de rhum utilisé localement et regardant avec nostalgie dans les magasins de rhum européens, obtenir un rhum comme celui-ci a dû être une explosion pour inaugurer l’apocalypse zombie. Aucun additif, un rendement limité, une déclaration d’âge tropical d’une décennie et demie, un fût unique, et… était-ce vraiment de la force de fût ? Le Belize 2005 a pris tous les cadrans que les fabricants de rhum latins avaient constamment et curieusement laissés presque intacts pendant des décennies et les a sauvagement tournés autour de « 11 ». Comme pour les autres de la gamme, les critiques qu’il a recueillies étaient presque uniformément positives : Rum Revelations l’a marqué 88 (« une bombe gustative »), Flaviar lui a donné un solide 8.0/10, Jim Vorel de Paste a rédigé une critique enthousiaste (si non notée), Notes de rhum’ trois électeurs ont tous dit 9/10 et Rum-X avait un critique qui lui a attribué 98 points.
Tout cela en dit probablement long sur la force du désir des Nord-Américains pour des rhums meilleurs que le blabla standard qu’ils doivent trop souvent supporter. Le Belize 15YO montre qu’il y a quelque chose de mieux disponible – et bien que cela puisse être cher, cela en vaut vraiment la peine, et démontre qu’il existe effectivement un marché pour les embouteillages indépendants fabriqués par les Américains, pour leur côté de l’Atlantique.
(#923)(84/100) ⭐⭐⭐½
Autres notes
- La réputation développée par Holmes Key avec ce rhum et d’autres a conduit presque instantanément à deux épisodes sur le podcast RumCast (#2 pour la Barbade, et #30 pour les Fidji) et des présentations, des critiques et des articles dans divers forums de l’industrie comme Paste, GotRum, Drinkhacker, Rum Lab, Wine Enthusiast, Robb Report, Forbes et Esquire (pour n’en nommer que quelques-uns). Aucun indépendant européen n’a jamais eu ce genre de presse aussi vite, et cela souligne – pour moi, en tout cas – une énorme demande non satisfaite pour le type de rhums qu’ils fabriquent et le modèle qu’ils utilisent pour les produire.
- Dans sa critique sur Rum Revelations, Ivar a également fait remarquer le goût de caramel et de vin et s’est demandé si les voyageurs s’en étaient moqués. Je ne doute pas que HC eux-mêmes aient été complètement au-dessus de tout quand ils ont dit qu’ils ne l’avaient pas fait, mais d’un autre côté, ils ont pris ce qu’ils avaient sur la foi, alors qui sait ?
- Merci à John Go, qui m’a envoyé un échantillon.
