Les rhums de la distillerie la plus connue de Madagascar ont fait l’objet de trois critiques dans ces pages, s’étendant de 2014 à 2021, mais même maintenant, on ne sait pas si cela a incité quiconque à s’asseoir et à prêter attention. Pour la plupart, l’attention des buveurs de rhum est restée résolument tournée vers les pays des Caraïbes, ou les nouveaux émergents ailleurs – suggérant que si Madagascar était inhabituel, cela ne suffisait apparemment pas à en faire un vendeur mondial.
Avec ou sans une telle reconnaissance généralisée, Dzama existe toujours, cependant, publie toujours des rhums (beaucoup – Rum-X en répertorie 29), et peut toujours être trouvé sur les étagères, et a même un prestige de 15 ans là-bas. Donc clairement ça marche bien. Le rhum que l’on regarde aujourd’hui est leur blanc dit « classique » (par opposition au deux autres éditions « de prestige »), et quelles que soient les évolutions ailleurs dans le blanche monde est un rhum très légèrement vieilli – deux à quatre semaines, apparemment, sans plus de détails sur la façon dont cela a été réalisé, ou avec quoi. Le rhum est également à base de mélasse, distillé en colonne, libéré à 40%, et il s’est retrouvé au Canada d’une manière ou d’une autre, où je l’ai récupéré.
Il n’y a rien d’autre à noter ici, donc nous pouvons plonger dedans. Le nez est particulier : le savon parfumé aux agrumes commence les choses, quelque chose qui rappelle le printemps irlandais ; beaucoup de vanille, qui est en quelque sorte une signature avec Dzama (voir biographie ci-dessous) ; l’écorce d’agrumes et l’eau sucrée font leur apparition mais l’arôme n’a pas la verdeur herbacée qui caractérise un rhum agricole (ce qui n’est en tout cas pas le cas). J’aime les notes distinctes de tarte au citron meringuée, qui, selon Mme Caner, lui rappelaient la limonade de poires kirghizes, que je mentionne parce que, vous savez, j’ai promis. Ces odeurs ne sont pas si fortes ou distinctes et peuvent être mieux trouvées par opposition à plusieurs autres mélanges blancs de force standard (tels que ceux que j’essayais ce jour-là).
Côté goût, les notes citronnées et custard sont plus prononcées (le savon aussi). Il a un corps décent, chaud, pas trop rugueux ou pointu, et il y a des notes de yaourt non sucré, de laban, de lait et d’une croûte de tarte fraîchement sortie du four. Une touche plus de réglisse et de gingembre et peut-être un peu de cannelle, menant à une finale calme et peu démonstrative qui est trop courte, trop faible… et frustrante commence juste à montrer quelques notes fruitées quand tout disparaît sans même un au revoir.
Ces commentaires pourraient vous amener à croire que c’est quelque chose dont il faut s’éloigner, mais pas vraiment : j’ai goûté pire de ce genre. C’est différent, raisonnablement savoureux – une sorte de 7-Up alcoolisé, qui, je pense, est défait par la vanille, cette ambiance de savon étrange, un peu trop sucré et trop peu de côtelettes au goût réel. De plus, le manque général de cohésion de tout le reste rend l’expérience de sirotage décevante, et même pour quelque chose d’aussi peu agressif, il est surprenant de constater à quel point peu de rhum ressort en dernière analyse – il ressemble plus à un éthanol trafiqué qu’à une sorte de bien fait boisson locale qui a le potentiel de représenter sa terre d’origine. C’est dommage, mais le potentiel de la marque demeure, comme il l’a toujours été, c’est pourquoi je reviens toujours sur leurs produits : alors qui sait, un jour ils feront peut-être un rhum blanc non vieilli que je pourrai vraiment suivre. Pour l’instant, cette Cuvée Blanche est intéressante pour la géographie, mais pas tant pour l’expérience de la boire.
(#982)(76/100) 
Notes de fond
Madagascar est cette immense île au large de la côte sud-est de l’Afrique ; et les rhums Dzama sont fabriqués par Vidzar, formé en 1980 grâce aux efforts de M. Lucien Fohine, qui a noté que la petite sucrerie de la petite île de Nosy Be au nord produisait un distillat aux saveurs distinctives qui persistait dans le temps. produits distillés finaux… principalement du rhum à faible niveau pour la consommation locale, jusqu’à présent. Il a conclu qu’il provenait de la plante ylang-ylang (également connue sous le nom de plante oléagineuse de macassar ou arbre à parfum) dont les racines se mêlaient à celles de la canne.
[Now, the theory is that the oils and perfumes of the various botanicals to be found on Madagascar (vanilla, cloves, pepper are often cited) leach from their roots into the soil and are intermixed with the cane plants’ own root systems, into their stems, and thence to the ultimate distillate. I’m no chemist or botanist, but one could just as easily wonder why similar processes aren’t observed on the spice island (Grenada) for example, so I reserve judgement on that score. All the Dzama rums I’ve tried have that question lurking in the background anyway, as to whether something was added to or not. Dzama firmly maintains no synthetic or artificial additions, but this still leaves the door open for natural ones; and according to Rhum Attitude, the Cuvee Prestige white is apparently a kind of filtered infused rum here, so who is to say something similar isn’t happening here?]
Mais quoi qu’il en soit, M. Fohine a formé une société qu’il a appelée Vidzar (une contraction de Vieux Rhum de Dzamandzar), qui s’est d’abord intéressée à l’embouteillage du whisky. Elle était située à proximité des champs de canne à sucre de Nosy Be, près d’un village appelé Dzamadzar, et quelques années plus tard, à mesure que leurs opérations se développaient, la production fut transférée à Antananarivo (la capitale, au centre de l’île). La société, qui revendique désormais une part majoritaire du marché du rhum à Madagascar, fabrique une gamme de rhums, dont le Dzama Club, 3 ans et 6 ans, le Millésimé 1998 10 ans, les rhums Dzama 15 et 25 ans et une Cuvée Noire. , ainsi que trois blanche rhums et une multitude de versions infusées et épicées. La plupart d’entre eux n’ont pas été essayés par la grande majorité des buveurs de rhum et restent relativement inconnus, même si certains ont remporté des prix entre 2010 et 2015, à Miami, Paris, Berlin et Madrid. Ce n’est peut-être qu’une question de marketing ou l’incapacité de sortir et de parcourir le circuit des festivals.
