Quelles que soient mes opinions personnelles sur la nécessité pour les quatre rhums Magnum d’exister en tant que collection distincte au lieu de se replier dans d’autres séries, ils sont là, ils font partie de la vie et nous passons à autre chose. En tout cas, nous avons appris un peu plus sur la légendaire agence photo (même si nous ne sommes pas dans l’histoire actuelle) et avons lu sur le style et l’importance d’Elliot Erwitt (même si nous ne sommes pas photographes ou ne comprenons pas le lien) , et j’ai goûté quatre rhums neufs de vieilles et fières maisons, ce n’est donc pas du gâchis.
De plus, malgré toutes leurs variations de qualité, le fait est que les rhums sont vraiment sommes une sorte de bien, et c’est une façon de les faire briller et de gagner (encore plus) l’acclamation populaire. « Bon » ai-je dit ? Eh bien… oui, même si je sous-estime peut-être les choses. Le Foursquare, malgré mon relatif manque d’enthousiasme, était assez décent (beaucoup n’étaient pas d’accord et pensaient que c’était beaucoup mieux), et les rhums Hampden et Mount Gay étaient, je pensais, excellents en soi. Mais quand il s’agit de la Saint James, la moins bonne du lot, « bonne » ou « excellente » ne suffit pas. Parce que c’est un rhum qui est exceptionnel.
Une partie de cela était peut-être la force complètement accessible (45%) et une partie était sûrement l’impact de quinze ans de vieillissement en Martinique : nous voyons rarement des rhums agricoles aussi vieux, donc en soi c’est un argument de vente ; De plus, c’est peut-être le premier embouteillage indépendant que Saint James ait jamais autorisé (comme la collection d’alambics d’Appleton, un autre coup Velier d’il y a quelques années). Le vrai point à retenir est que ce rhum combine une sensibilité agricole avec une philosophie de vieillissement en fût à long terme (tout comme le Bally 18 YO l’a fait) et bien sûr, je ne peux pas parler de votre expérience ou de vos préférences, quand je l’ai essayé , c’était l’amour à la première gorgée.
Les premières notes du rhum se sont ouvertes sur une symphonie complexe si riche que j’ai avalé le verre, puis j’ai versé un deuxième verre immédiatement, juste pour m’assurer que personne ne se moquait de moi. Il y avait une symphonie de fruits complexe de groseilles à maquereau acidulées, de miso, de groseilles à maquereau et de mangues très mûres, et un assortiment de toutes les saveurs acidulées que j’aurais normalement associées à la Jamaïque. Ananas, cerises, sprite, zeste de citron, miel, et c’était avant qu’une panoplie de sève de canne et d’herbes se fassent connaître : fenouil, romarin, clous de girofle, jasmin. L’équilibre était superbe et chaque puce aromatique délicate était claire, lumineuse et ni dominante ni dominée par aucune autre.
Ce fut également une excellente expérience de le goûter. C’était parfait sur la langue, soyeux, velouté, riche, et les goûts ont continué à partir de là. Une grande partie du caractère brillant et effervescent est resté, sucré, acide, acidulé, propre et voluptueux : des tranches d’ananas et des mangues thaïlandaises jaune clair, plus 7Up, du miel, avec des fils supplémentaires de vanille, de cannelle, de romarin et de cardamome, plus juste assez de marc de café , chocolat et fumée de bois pour présenter un contrepoint intrigant et bienvenu. La prédominance des fruits secs – heureusement pas trop sucrés – rappelait les armagnacs ou cognacs vieillis, surtout lorsqu’ils étaient combinés avec un soupçon de tabac humide aromatique. Et cela a conduit à une très belle finale, étonnamment longue, présentant une finale de délicieuses fleurs douces et douces, de banane, de miel, de fruits et d’anis.
Comme Stuart Pearce du site d’avis sous-estimé Bar à rhum secret, j’ai eu tendance à considérer les rhums agricoles vieillis très réduits avec une certaine hésitation, une certaine réticence, voire une méfiance occasionnelle; et en sa propre critique il a noté qu’il sentait que le palais était devenu quelque peu plat, d’où sa note inférieure. Je pensais le contraire moi-même, cependant: cela dépendait de l’impact que le nez avait eu, bien sûr, mais je ne pensais pas qu’une qualité était vraiment perdue.
Franchement, mon opinion était (et reste, après avoir disputé un deuxième tour au Paris Whisky Live plus tard dans l’année) qu’il est difficile de voir comment cela aurait pu être amélioré. C’est l’une des meilleures fermes vieillies que j’ai jamais essayées et, à mon avis, c’est une sorte de merveilleux. Il ose tenter sa chance, ne pas tant sortir des sentiers battus que caresser délicatement le long des plinthes pour montrer les possibilités, faire allusion, pas matraquer. Il marie un âge solide que l’on ne rencontre pas souvent dans les rhums agricoles, avec une force moindre qui permet de présenter toutes les complexités des barriques et la transmutation progressive du rhum, dans toute leur épanouissement. L’amener à la force du fût mais le rajeunir n’aurait pas aussi bien fonctionné, et le faire simplement vieillir sans s’occuper de l’équilibre des goûts et de l’intensité aurait invité l’échec. Saint James a fait appel à toutes les compétences qu’ils avaient – et c’est beaucoup – et a fini par fournir à Velier, et à nous, l’un de ces rhums miraculeux qui atteint ses objectifs immédiats d’être sacrément bon… et continue ensuite à grimper vers une sensibilité encore plus élevée. .
(#951)(91/100) ⭐⭐⭐⭐½
Autres notes
- Encore une fois, j’ai l’impression d’avoir une opinion minoritaire. Bar à rhum secret noté 84 points, WhiskyFun lui a donné 88, tandis que Rhum-X a une moyenne de 84 points sur 12 notes.
- Comme pour les autres rhums de ce quatuor, le rendement est de 600 magnums et 1200 bouteilles.
- La photographie sur l’étiquette date de 2005 et représente une scène du mariage d’un ami d’Erwitt à Rome. La femme représentée en silhouette est la mariée.
- Les rhums de la Magnum Series Volume 1 sont :
- Extrait de la revue « Magnum EE » de Mount Gay : La série de rhums Magnum capitalise sur le même concept littéraire que les sept fondateurs de la célèbre agence photo voulaient pour leur propre organisation lorsqu’ils l’ont créée et intitulée en 1947, à savoir les multiples significations et connotations du mot – grandeur en latin, ténacité en l’association avec l’arme à feu et la fête en mode champagne (c’est juste une heureuse coïncidence qu’en discutant de la question, ils ont toujours bu des magnums de champagne). Étant donné que Luca Gargano est lui-même un passionné de photo, je suis sûr que les références ont résonné en lui. Quatre photographies réalisées par Elliot Erwitt – un photographe américain à qui Robert Capa a demandé de rejoindre l’agence en 1954 – ornent les quatre bouteilles (noires) de la première version, mais elles n’ont aucune relation directe avec le contenu des bouteilles. , et ont probablement été choisis simplement parce qu’ils étaient appréciés en tant qu’œuvres d’art.
