Il n’y a pas si longtemps, tout ce que vous obteniez de Hampden était une exportation de rhum en vrac qui était embouteillée par un indépendant en Europe. Berry Bros. & Rudd, Murray McDavid, Renegade, Samaroli, Compagnie des Indes, Rum Nation… ces compagnies et bien d’autres sont celles qui ont gardé le nom vivant et vibrant dans les mémoires des gens. Et pour être juste, les rhums qu’ils choisissaient étaient généralement assez bons – le Samaroli 1992, par exemple, était vraiment assez spectaculaire et même l’édition Murray McDavid qui était à moitié moins ancienne, n’était pas en reste.
Tout cela a changé après le lancement des embouteillages du domaine par Hampden en 2018, distribués dans le monde entier par Velier. La réputation de la distillerie s’est épanouie du jour au lendemain, et soudain nous sommes passés de la sécheresse au déluge – il semblait que partout où nous nous tournions, il y avait une autre entreprise qui vantait sa crédibilité en ayant un rhum Hampden dans son portefeuille. SMWS, SBS, Stolen Spirits, Rom Deluxe, LMDW, Duncan Taylor, Mezan, Valinch & Mallet, Rum Artesanal, Rum Club, Blackadder, Silver Seal, Wild Parrot, Hunter Laing, Kintra, etc. C’était beaucoup de choix, mais la crème de la crème – du moins en ce qui concerne l’appréciation des clients – a continué à être les versions de Velier avec leur philosophie d’étiquetage quasi-marque et leur vieillissement tropical. Et ils n’ont pas perdu de temps pour développer les rhums Hampden en un véritable assortiment d’offres pour répondre à tous les goûts.
Parfois, cela ressemblait presque à du Velier exagéré. Il y avait Habitation Velier Hampdens, la série d’étiquettes jaunes à bouteille noire, Endemic Birds, Great House, Warren Khong, Pagos, les différentes éditions de marques (maintenant disponibles sous forme de pack d’échantillons) – il semble difficile de croire que tout a commencé avec juste une paire de rhums 8YO il y a à peine quatre ans. Et, comme on pouvait s’y attendre, pour la saison 2022, un autre rhum Hampden est sorti dans le cadre du quatuor « Magnum », bien que dans ce cas, ce ne soit qu’un seul et non un ensemble complet.
À proprement parler, ce rhum – à première vue et avec les statistiques les plus simples – ne présente rien d’extraordinaire. Un rhum pot still, distillé en 2016 et embouteillé en 2021 à 60% ABV, vieilli tropicalement pendant cinq ans en ex-fûts de bourbon, et portant la marque HLCF (« Hampden Light Continental Flavoured ») qui se situe donc dans le médium de l’esterland : 500-600 g/hLpa, où pour mon argent, la vraie qualité est enterrée et souvent négligée dans la précipitation à attraper l’animal le plus gros et le plus méchant (la bête 1600 du DOK, bien sûr).
Mais quel que soit le nombre d’esters, considérez à quel point le rhum, même à ce jeune âge, se fait sentir quand vous le sentez. Je pense que ça pue une sorte de spectaculaire: tous les fruits pourris funky, le zeste d’orange, les cerises, les fraises, les ananas et le chewing-gum à moitié mâché que nous avons appris à connaître et à aimer, ils sont tous là. Il exhale un peu de fumée, un peu de vanille, une touche de cannelle, du cuir, du miel et même du soja sucré. De la colle, de l’acétone, de l’encaustique pour meubles, de la peinture fraîche prennent leur place et tout se combine dans une sorte de complexité profonde avec beaucoup de notes aromatiques différentes coexistant dans une belle harmonie. Il y a une sorte de richesse brute que j’oublie parfois que les rhums Hampden affichent, et si peut-être la force est écrasante, une touche d’eau peut certainement faire baisser les choses d’un cran.
C’est aussi vrai du goût. Ici, il est plus évident que le rhum a la rugosité et la ténacité d’un yardie Trenchtown tout le temps : il n’a pas été apprivoisé et poncé par une décennie supplémentaire dans un baril. Cela donne cependant des notes vraiment robustes et précises qui restent plutôt agressives et tranchantes et qui peuvent être atténuées avec un peu d’eau. Colle, acétones, ananas sucré, ginnips, yaourt acidulé. Le funk est bien maîtrisé, ni excessif ni trop faible, et il y a du vernis, du cidre de pomme qui rôde au coin de la rue pour vous dorloter. Ça fait mal au palais, c’est la jeunesse de la chose qui parle, bien sûr, mais je dois avouer une certaine admiration pour ça. Et tout cela mène à une belle longue finale qui a des notes fruitées, du chewing-gum, de la saumure, des olives et un peu de fumée, et qui met fin à toute l’affaire.
En ce qui me concerne, je ne suis pas entièrement fan des très jeunes rhums vendus à des prix élevés, car trop souvent, cela semble être un moyen de tirer parti d’un nom et d’une réputation basés sur les réalisations passées, plutôt que sur la qualité intrinsèque d’un rhum lui-même. Pourtant, je me retrouve ici avec peu d’arguments: le rhum confirme une prémisse personnelle qui se développe progressivement selon laquelle, lorsqu’il s’agit de la catégorie des rhums à ester élevé, le milieu de gamme est là où se trouve la véritable action, pas les bords de la courbe en cloche où les extrémistes guettent le hack and slash.
J’ai beaucoup aimé ce rhum, malgré tout son manque d’années. C’est savoureux comme l’enfer. Cela continue comme si le baril avait un lapin énergisant à l’intérieur tout le temps. C’est agressif, c’est gros, c’est mauvais, c’est audacieux, et si j’avais été le sommelier conseillant John Wick, j’aurais dit de visser les sélections autrichiennes et allemandes et d’aller avec le Hampden. C’est le rhum qui aurait justifié ce choix, et le nombre de corps aurait été bien inférieur s’il l’avait fait, car, avouons-le, vous ne pouvez tout simplement pas vous tromper lorsque vous vous en tenez à l’un des durs à cuire du New Jamaican. cépages.
(#950)(88/100) ⭐⭐⭐⭐
Autres notes
- La cote Hampden ne semble pas polariser autant que mes deux critiques précédentes du Foursquare et du Mount Gay. La plupart conviennent que c’est un rhum assez fin. Bar à rhum secret l’a noté 88+ points, WhiskyFun lui a donné 87, tandis que Rhum-X a une moyenne de 86 points sur 30 notes (au moment d’écrire ces lignes).
- Comme pour les autres dans l’ensemble, le rendement est de 1200 bouteilles et 600 magnums.
- La photographie sur l’étiquette est celle de Coney Island à New York, datée de 1954.
- Les rhums de la Magnum Series Volume 1 sont :
- Extrait de la revue « Magnum EE » de Mount Gay : La série de rhums Magnum capitalise sur le même concept littéraire que les sept fondateurs de la célèbre agence photo voulaient pour leur propre organisation lorsqu’ils l’ont créée et intitulée en 1947, à savoir les multiples significations et connotations du mot – grandeur en latin, ténacité en l’association avec l’arme à feu et la fête en mode champagne (c’est juste une heureuse coïncidence qu’en discutant de la question, ils ont toujours bu des magnums de champagne). Étant donné que Luca Gargano est lui-même un passionné de photo, je suis sûr que les références ont résonné en lui. Quatre photographies réalisées par Elliot Erwitt – un photographe américain à qui Robert Capa a demandé de rejoindre l’agence en 1954 – ornent les quatre bouteilles (noires) de la première version, mais elles n’ont aucune relation directe avec le contenu des bouteilles. , et ont probablement été choisis simplement parce qu’ils étaient appréciés en tant qu’œuvres d’art.
