De plus en plus, être soucieux de l’environnement et prêter attention à un modèle d’entreprise agricole durable est un facteur déterminant pour toute distillerie tournée vers l’avenir qui peut exploiter cet aspect de ses opérations pour réaliser des ventes, gagner en visibilité et gagner des récompenses. Ce qui était autrefois un aspect mineur de la méthodologie de production s’est développé au point où c’est quelque chose que presque toutes les nouvelles micro-distilleries – et beaucoup de grandes – cherchent à instituer. Plus qu’éthiquement correct, c’est une bonne affaire.
La distillerie Lord Byron (du nom du poète du XIXe siècle qui est sans doute la première célébrité moderne au monde) est celle qui coche toutes ces cases. Il est situé à vingt minutes sur la route de Distillerie de la route sinueuse (et est plus proche de la plage), à environ 180 km au sud de Brisbane en Nouvelle-Galles du Sud. Il a été fondé en 2016 par l’équipe mari et femme de Brian et Helen Restall, tous deux ingénieurs, et a adopté dès le début une philosophie zéro déchet et entièrement durable. L’eau provient de la pluie collectée et de sources naturelles; la mélasse certifiée bonsucro autrefois simplement utilisée comme aliment pour le bétail provient d’une coopérative agricole à proximité, l’électricité provient d’un générateur d’électricité renouvelable et les déchets de la distillerie sont transformés en engrais liquides et en additifs alimentaires.
La distillerie dispose de deux alambics en cuivre et d’un alambic à colonne unique en acier ; les alambics à pot ont tous deux été apportés d’Europe et s’appellent Ada et Allegra (d’après les filles de Lord Byron, je suppose) – ils produisent l’assortiment habituel de gins, vodka, limoncello qui génèrent des flux de trésorerie – et divers distillats de jus de canne (parfois distillés deux fois) qui sont soit vendus sous forme de «rhum blanc», épicé et rhum vieilli, toujours en petits lots.
Le rhum que nous examinons aujourd’hui provient de la récolte 2018 et a été mis en bouteille en 2021, il a donc environ 2-3 ans et peut donc être appelé «rhum» selon la réglementation australienne. Le numéro exact du baril n’est pas noté sur l’échantillon, mais la variation des lots de bar entre les fûts, je pense que nous pouvons supposer que ce qui est goûté d’un rhum de cette année, est susceptible d’être similaire à tous les autres de cette année en supposant que toute la mise en bouteille a été faite à la fois. Pour les curieux, il a été vieilli dans un ancien tonneau de vin rouge de 260 litres et encore six mois dans un tonneau d’ex-port, il est donc qualifié de double vieillissement au lieu de fini, je suppose – oh, et il est sorti à un solide 55,5%, donc l’impression que j’ai est qu’il est fait pour les vrais fans de rhum, pas pour les buveurs occasionnels.
Le rhum et sa distillerie se portent bien d’un point de vue marketing et éthique ; et c’est aussi un bon rhum à déguster, même pour un si jeune. Les premiers arômes qui se dégagent sont ceux des céréales, des cheerios et des meubles poussiéreux d’une vieille maison, ainsi que (paradoxalement) l’emballage plastique entourant une nouvelle paire de chaussures en cuir. Il y a peu de notes aiguës de fruits sucrés et acides ici, donc aucune des offres les plus sucrées du verger n’est en vente : cependant, on peut détecter du caramel, des figues, des dattes, de la sapotille et une touche de saumure et de papaye. Au fur et à mesure qu’il s’ouvre, des raisins secs noirs et une tarte au citron flottent vaguement, une touche de vanille et de tabac à pipe aromatique, mais c’est à peu près tout. C’est bien assez pour en profiter, je vous assure.
Côté goût, pas en reste non plus : c’est plus profond et plus succulent que ce que le nez laisse entendre, avec une sorte de morsure sèche. C’est très chaud mais pas brûlant, présentant un solide premier goût de cassonade, de crème glacée au caramel salé et de beurre de cacahuète. Cela domine le profil pendant un moment avant de céder la place à des notes fruitées de banane, d’ananas au sirop, de cerise et d’anis. Un peu de chêne, un peu de vanille émergent, et les cigarillos infusés au porto sont à nouveau en évidence, ce qui, je suppose, est le fait que les fûts de vin se font sentir. La finale est douce mais piquante, assez longue et sans netteté ni aggro grave; les notes finales sont un amalgame ferme de chocolat amer, de caramel, de vanille, de raisins secs et de cannelle, devenant plutôt sèches en finale.
Après tout, la vraie question est de savoir si tous les ingrédients biologiques, d’origine locale et naturels ont un impact perceptible sur ce qui est versé dans le verre. Nos étagères d’épicerie sont remplies d’aliments et de boissons emballés contenant toutes sortes d’additifs, de conservateurs, de liants, de produits chimiques et autres, qui, selon les partisans du mouvement biologique, cachent des saveurs naturelles. Peut-on déceler de telles choses dans les rhums, et chercher délibérément le pur, le naturel ?
Dans une certaine mesure, je pense que oui, et voici un produit qui plaide assez bien pour de tels produits. Le rhum Lord Byron est un rhum de deux ans, double distillé, double mûri, sans rien ajouté, fabriqué de manière biologique, simplement et, comme ma sauce au poivre maison, avec le moins d’ingrédients possible. Ce que nous obtenons à l’autre bout lorsque nous le goûtons, est un assortiment limité d’un profil, qui fait l’astuce de faire semblant d’être moins qu’il ne l’est, puis de fournir plus. C’est, en somme, une petite boucheuse tranquille.
(#925)(84/100) ⭐⭐⭐½
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